Cum să înțelegeți camera dvs. reflexă

Când au fost introduse pentru prima dată, camerele digitale SLR erau cu adevărat costisitoare, astfel încât acestea puteau fi achiziționate numai de profesioniști. De atunci, prețul a scăzut semnificativ, ajungând la gama de produse de consum. Din acest motiv, mulți oameni cumpără camere digitale SLR fără să înțeleagă modul în care funcționează și, în consecință, fără a exploata majoritatea funcțiilor lor. Acest articol vă va arăta cele mai comune caracteristici și vă va arăta cum să învățați cum să utilizați unul prin experimentarea și experimentarea. Principiile evidențiate aici se aplică la orice cameră, dar probabil nu va fi posibil să setați manual viteza obturatorului și diafragma în majoritatea camerelor digitale compacte. În orice caz, continuați să citiți.

conținut

Paşi
Sfaturi

paşi

Căutați un subiect. Vom face fotografii utilizând o gamă largă de setări, deci este important să nu alegeți un subiect prea întunecat. Amintiți-vă că ochiul uman poate percepe o gamă mult mai largă de intensități luminoase decât senzorul unei camere digitale (numită dinamic a aparatului foto). Ochiul nostru este capabil să privească ceea ce se află în afara unei ferestre și în același timp să vadă clar ce este în interior, chiar dacă condițiile de luminozitate din interior sunt complet diferite de cele externe. Camerele, în special camerele digitale, nu pot face acest lucru. Deci, când faceți o fotografie în aceste condiții, veți putea vedea în mod clar sau ce se află în afara ferestrei sau în interiorul acesteia. Amintiți-vă, când alegeți subiectul.

Stabilizați camera. Dacă aveți un trepied, utilizați-l - dacă aveți un etaj pe care să plasați camera, puneți-l jos. Nu că un trepied este la fel de necesar ca mulți oameni să pretindă - dar dacă doriți să observați efectele pe care le obțineți prin modificarea setărilor camerei, este mai bine să faceți fotografii diferite ale aceluiași subiect exact cu aceeași fotografie. Tocurile se dovedesc a fi foarte prețioase în cazurile în care trebuie să fotografiați folosind viteze mai mari de declanșare. Multe fotografii sunt mișcate din cauza agitației camerei. Dacă obiectivul camerei dvs. are stabilizator, utilizați-l.

Setați camera la modul complet automat, indicat de obicei cu Programul (P). În unele camere, veți găsi, de asemenea, o setare separată care vă permite să alegeți automat sensibilitatea senzorului, un mod auto-ISO. Unele camere au un comutator pe corpul camerei sau pe obiectiv, ceea ce vă permite să alegeți între focalizarea manuală și unul sau mai multe moduri de focalizare automată. În general, veți dori să alegeți modul de focalizare automată care controlează focalizarea perfectă a imaginii înainte de a face fotografia (indicată de obicei cu "o singură lovitură"). Focalizarea manuală este utilă în situații de lumină scăzută sau când autofocalizarea poate fi confundată - modul de focalizare automată marcat cu "continuu". "urmărire" sau "Serviciul AI" Este una care urmează în mod continuu (cel care crede că este) subiectul pe care îl păstrați în centrul atenției în timp ce țineți apăsat pe jumătate butonul declanșator, și permite de a reduce timpul pe care pierde a apăsa butonul declanșator de fiecare dată în jumătate pentru a reactiva dezvoltarea foc automat și este cel mai bun mod pentru fotografierea sportivă sau pentru a fotografia alte subiecte în mișcare continuă.

Redați cu setările de sensibilitate ISO ale aparatului foto. Aceasta este prima setare a camerei cu care doriți să experimentați. Puteți să o setați căutând în meniurile camerei - multe camere vă vor permite să schimbați această setare prin apăsarea de câteva ori o dată sau de două ori. Valoarea exprimată în ISO este măsurarea sensibilității la lumină a senzorului de cameră - un număr mai mic indică o sensibilitate mai mică, în timp ce un număr mai mare indică o sensibilitate mai mare. Faceți o fotografie a subiectului dvs. cu cea mai mică valoare ISO (în mod normal 50, 100 sau 200), apoi cu cea mai mare valoare (800, 1600 sau mai mare). Observați următoarele:

Imaginea realizată cu sensibilitatea ISO mai mică va fi obligat aparatul foto să utilizeze o viteză mai mare de declanșare (pe care o vom discuta mai târziu), în timp ce fotografia realizată cu cea mai ridicată sensibilitate ISO va avea o viteză mai mare de declanșare. Diferența dintre cele două fotografii ar putea fi suficient de evidentă pentru a fi simțită ușor. Abilitatea de a utiliza o viteză mai mare a obturatorului înseamnă că puteți, de exemplu, să înghetați mișcarea (și, de asemenea, să evitați efectul mișcării camerei) chiar și în condiții de lumină scăzută decât ați putea face cu o mai mică sensibilitate.

Fotografia luată cu o viteză mai mică ISO va avea mai puțin zgomot (unele pixeli decolorate), comparativ cu unul luat cu o sensibilitate ISO mai mare (deși aparatele foto SLR digitale, din cauza rezoluției mai mare a senzorilor lor, ei au performanțe mult mai mari la sensibilitate ridicată ISO în comparație cu micile vârfuri ale camerelor digitale și dispozitive de fixare). Deci, trebuie să alegeți care dintre cele două caracteristici să renunțe, între calitatea imaginii și performanța în condiții de lumină scăzută. La un concert, de exemplu, o sensibilitate ISO mai mare ar putea fi cu siguranță mai adecvat în condiții mai luminoase, sau dacă vă decideți să utilizați un trepied și, mai bine, deși nu este necesar, chiar și un control de la distanță, o sensibilitate ISO mai mică poate fi mai adecvat.

Utilizați sensibilitatea ISO minimă care vă permite încă o viteză de instalare (de obicei egală cu 1 / distanța focală a obiectivului pentru fotografiile realizate manual, una sau două opriri mai lentă dacă obiectivul este echipat cu stabilizator de imagine, viteze mai mari, începând cu cel puțin 1/250 în cazul fotografiilor de acțiune sau fotografiilor sportive), în plus față de o deschidere destul de mică, astfel încât să aibă toate elementele importante (oameni, de exemplu) câmp. Acest lucru va necesita adesea o sensibilitate ISO destul de ridicată. Uneori este mai bine să sacrificați niște pixeli decolorați aici și acolo în imagine, mai degrabă decât să aveți o imagine neclară sau neclară. Unele camere pot selecta automat o sensibilitate ISO sensibilă.

Setați aparatul foto la modul de prioritate diafragmă pentru o clipă. Veți putea înțelege exact ceea ce înseamnă într-un moment. În camerele Canon, se apelează cadranul care vă permite să selectați diferite moduri "Av" (ceea ce înseamnă Valoarea diafragmei, ceea ce înseamnă valoarea deschiderii diafragmei). În camerele Nikon se numește "A".

Setează diafragma obiectivului (numită și o diafragmă). Această setare poate fi efectuată într-un cadran cu un număr de numere pe obiectiv (aceste numere sunt, de obicei, între 1,4 și 22 pentru majoritatea lentilelor) - altfel, consultați manualul de instrucțiuni al pentru a afla cum ajustați. Diafragma este doar: o gaură deschisă spre partea frontală a obiectivului, care permite o cantitate mai mică sau mai mare de lumină pentru a ajunge la senzor. Dimensiunea diafragmei este exprimată ca raport între lungimea focală și diametrul găurii (prin urmare, ne referim la aceste valori, de exemplu, f / 5.6) - în consecință, o deschidere mai mici (mai puțină lumină care ajunge la senzor) este indicată cu o valoare numerică cea mai mare. Apoi, luați două imagini, una cu o deschidere mai mare și una cu o deschidere mai mică. Se pare:

Fundalul fotografiei dvs. este mai puțin clar, cu o deschidere mai mare decât o fotografie realizată cu o deschidere mai mică. Această definiție este numită adâncimea câmpului. Deci, dacă doriți ca un subiect să iasă în evidență, utilizați o deschidere mai mare estompați fundalul același lucru - dacă trebuie să vă concentrați pe o porțiune mai mare a scenei, utilizați o deschidere mai mică. Unele obiective au perechi de linii trasate pe scara de focalizare la distanțe diferite pentru a indica adâncimea în care obiectele vor fi destul de ascuțit la o anumită deschidere (zona din afara intervalului va fi mai neclară proporțional cu distanța din intervalul însăși, dar va fi mai puțin estompată cu deschideri mai mici decât cu deschideri mai mari). Deoarece încețoșarea depinde de amplitudinea unghiului cu care razele de lumină care lovesc lentilele divergente de obiectul în sine, crește mai repede dacă obiectul este mai aproape de obiectivul: să se concentreze pe ceva care este situat la o distanță, de exemplu, de 6 metri, cu un obiectiv normal, va păstra mai mult sau mai puțin în foc obiecte care se află la câțiva metri distanță de obiectiv și până la infinit. În timp ce se concentrează pe o distanță de jumătate de metru distanță de obiectiv, acesta va păstra numai obiecte care se află foarte aproape de subiect în focalizare.

O deschidere mai mică face ca senzorul să obțină o lumină mai mică decât o deschidere mai mare, forțând camera să compenseze o viteză mai mare de declanșare. Aceasta este ceea ce este verificat cu o setare "la prioritatea diafragmei". În modul automat, aparatul foto alege automat dacă pentru a ajusta diafragma sau viteza obturatorului pentru a permite cantitatea potrivită de lumina care ajunge la modul Av de senzori forțează camera pentru a da prioritate diafragma, lăsându-l doar posibilitatea de a regla viteza obturatorului. Cu toate acestea, aceasta înseamnă că nu veți putea vedea efectele modificării diafragmei asupra expunerii globale, deoarece aparatul foto compensează automat variația. Apoi, încercați să setați camera într-un mod complet manual (M) pentru a verifica efectul modificării diafragmei asupra luminii care ajunge la senzor.

Deci, trebuie să faceți un compromis între profunzimea câmpului și performanța camerei în condiții de lumină scăzută. Puteți alege între o deschidere mare, care reduce adâncimea de câmp, dar determină ca senzorul să atingă o mulțime de lumină sau o deschidere mai mică, care va avea efectul opus. Există, de asemenea, probleme în ceea ce privește efectele de difracție, care scade claritatea imaginii folosind diafragme foarte Basse-ca regulă generală, nu ar trebui să utilizeze o diafragmă mai mică la f / 8 sau f / 11 (amintiți-vă un număr mai mare! ) cu excepția cazului în care este într-adevăr necesară o adâncime foarte mare a câmpului.

Setați camera la modul complet manual (M). Această setare va spune camerei să ignore toate controalele privind expunerea corectă a imaginii. De cele mai multe ori, nu va trebui să utilizați această setare (și nu ar trebui să o utilizați: există motive serioase pentru care camerele au controlul expunerii). Dar, în cazul nostru, este necesar să se arate efectele vitezei de declanșare.

Redați cu viteza obturatorului. Verificați manualul aparatului foto pentru a vedea cum se poate face acest lucru. Viteza obturatorului este exprimată în numere care cresc într-o succesiune crescătoare, dublând aproximativ fiecare dată și exprimate în mod normal ca o fracțiune de secundă - de exemplu: 1 secundă, 1/2, 1/4, 1/16, 1 / 25 și așa mai departe (fiecare este numită una "stop"). Luați două fotografii utilizând două viteze de declanșare care variază cu câteva opriri unul față de celălalt. Se pare:

Fotografia cu cel mai rapid timp de expunere va fi mai întunecată. Acest lucru poate fi bun sau rău, în funcție de condițiile de lumină.

Înregistrarea cu viteză mai mică de declanșare poate indica unele semne de estompare sau de mișcare dacă ați luat o mână liberă. Chiar dacă puneți camera pe un trepied, folosind viteze lente de declanșare (o jumătate de secundă sau mai puțin, vitezele de declanșare pe care le-ați folosi noaptea), fotografia poate fi mișcată din cauza mișcării camerei.

Prin urmare, în condiții de lumină foarte scăzută, va trebui să utilizați viteze mai mari de declanșare, care pot cauza fotografii neclare și blur. În condiții de lumină mai intense, va trebui să utilizați viteze mai mari de declanșare, ceea ce va avea efectul mișcării de îngheț. Acest lucru poate fi bun sau rău. Dacă aveți nevoie de timpi de expunere mai mari cu lumina zilei, utilizați un filtru ND.

Stocați aceste informații. Trebuie să vă gândiți la lumină - puteți ajusta diafragma, sensibilitatea ISO sau viteza obturatorului pentru a compensa intensitățile luminoase diferite. Ajustarea uneia dintre aceste valori va produce efecte pozitive sau negative asupra fotografiilor dvs. Memorați efectul pe care îl produce fiecare dintre aceste setări și luați-le în considerare în timpul fotografierii, până când sunteți spontan.

Reveniți camera la modul programat (P), deocamdată. Este bine să știți ce este explicat mai sus, iar în timp veți ști când este necesar să schimbați fiecare setare. În cele mai multe cazuri, totuși, modul programat este suficient.

Încercați să utilizați diferite obiective dacă aveți mai multe. Dacă nu aveți una, probabil că utilizați un zoom. Ambele sunt bine. Lentilele fixe de diferite mărimi au distanțe focale diferite - zoom-ul are o distanță focală variabilă. Distanța focală este distanța exprimată în milimetri între lentilele cristalului obiectivului și senzorul (sau filmul). Folosind diferite distanțe focale, perspectiva obținută este complet diferită.

Obiectivul standard de 50 mm are o perspectivă mai mult sau mai puțin egală cu câmpul de vedere al ochiului uman, atunci când este utilizat cu un film de 35 mm sau un senzor cu cadru întreg. totuși, știți că majoritatea camerelor digitale SLR sunt mai mici de 35 mm. Ca urmare, lungimile focale reale trebuie să fie înmulțite cu aproximativ 1,5 în majoritatea camerelor digitale SLR (acest lucru se numește "factor de cultură" sau "focalizare multiplicatoare"). Majoritatea senzorilor Canon au un factor de cultură de 1,6. Majoritatea senzorilor Nikon au un factor de cultură de 1,5.

Lentilele cu unghi larg, cum ar fi 28 mm, vă permit să fotografiați scene foarte mari. Ei au o vedere foarte largă. În plus, ele creează impresia că te uiți la subiect de la distanță. Prin urmare, ele sunt potrivite pentru fotografierea camerelor mici (fac lucruri mai mari), peisaje etc. Subiecții din apropierea marginilor fotografiei sunt alungiți: acest lucru creează un efect interesant pentru clădiri, dar grotesc pentru oameni. Lentilele cu unghi larg fac obiectul să apară foarte mare numai atunci când este foarte aproape de obiectiv, în timp ce îmbrățișează o mare parte a fundalului. Când fundalul este interesant, ca în cazul unei panorame largi, un unghi larg este ideal. Dacă partea interesantă este redusă, ca în cazul unui apus frumos la orizont, este mai bine să folosiți un obiectiv teleobiectiv, probabil după ce ați făcut câțiva pași înapoi.

Obiectivele telefotografice, de 80 mm și mai sus, vor aduce subiecții mai aproape de cameră. Deci, ele sunt folosite pentru portrete (deoarece vă forțează să vă îndepărtați de subiect - în plus, perspectiva la distanțe mai mari face ca nasul să apară mai mic) și fotografia naturalistă. totuși, amintiți-vă ce am spus mai devreme pe valorile deschiderii diafragmei: pentru a permite lentila unui teleobiectiv care are o lungime focala mare de a lăsa să treacă aceeași cantitate de lumină, comparativ cu un obiectiv cu o distanță focală mai scurtă, trebuie să fie mult mai mare. Un zoom extrem de 200-500 mm f / 2.8, de exemplu, cântărește aproximativ 15 kg, și este mai mult cam de două ori mai strălucitoare decât un obiectiv de 50 mm, acum 30 de ani. În afară de cele câteva obiective de acest tip, extrem de costisitoare, majoritatea teleobiective la nivel de consum nu sunt foarte luminoase (de exemplu, diafragma în raport cu lungimea focală este relativ mică în comparație cu cea a unei mai mici lentile cu distanta focala), Forțând să utilizați viteze mai mari de declanșare în condiții de lumină scăzută. Se poate remedia folosind sensibilități ISO mai ridicate, așa cum sa explicat mai sus - este o soluție de compromis pe care trebuie să o alegeți. teleobiective au o deschidere de deschidere mai mare au un cost mult mai mare și mult more- adesea cântărește este mult mai bine pentru a cumpăra mai ieftin decât vă puteți purta cu ușurință cu tine și de a folosi cu ușurință, la costul de un pic „mai mult zgomot , datorită unei sensibilități ISO mai ridicate. Obiectivele telefoto mai ieftine funcționează în mod substanțial în același mod cu orificiile diafragmelor de 5.6 și inferioare, care sunt excelente pentru o profunzime considerabilă a câmpului. Pentru o adâncime mai mică a câmpului, puteți utiliza un obiectiv scump cu o deschidere mare sau pur și simplu utilizați un obiectiv care are o lungime focală mai mare și o deschidere mai mică și se îndepărtează de subiect până când are dimensiunea dorită .

Zoomurile pot provoca distorsiuni, cauzând curbele drepte în unele cazuri, în special la capetele lungimilor focale ale zoom-ului. Unele camere pot compensa automat modificând imaginile pentru a elimina denaturarea. Dacă dvs. nu aveți această funcție, încercați să evitați încadrarea liniilor lungi drepte în apropierea marginilor fotografiei și paralel cu acestea, unde apare de obicei problema.

Ieșiți și faceți clic pe. Acum, că aveți o mai bună înțelegere a modului în care funcționează camera foto și cum trebuie să o utilizați în acele situații în care automatizarea nu funcționează corect, trebuie să ieșiți și să o utilizați.

Un blitz poate fi utilizat într-o varietate de circumstanțe. Camerele SLR comandă în general luminozitatea blițului intern sau un blitz extern mai puternic, pentru a ilumina ușor obiectul. Puteți utiliza un bliț cu putere redusă (dând o valoare negativă "compensarea expunerii blițului") în condiții de lumină naturală pentru atenuarea - dar nu pentru eliminarea - umbrelor care creează contraste excesive. Utilizați un bliț în lumină slabă pentru a ilumina scena. Reflectând lumina de pe tavan (cu un blitz extern, echipat cu un reflector reglabil), veți lumina difuziv o zonă mare. Lumina blițului este foarte scurtă, astfel încât expunerea fotografiei depinde în principal de diafragma și setările ISO, nu de viteza obturatorului (care este de obicei limitată la 1/250 sau mai mică datorită funcționării obloane obișnuite pentru camerele SLR). O viteză mai mare a obturatorului va crește cantitatea de lumină, dar nu utilizați timpi de expunere atât de scăzuți, deoarece fotografia poate fi mișcată din cauza mișcării bruște a aparatului foto sau a subiectului la expunere lungă.

Un filtru polarizator este util atunci când trageți în lumina soarelui pentru a reduce strălucirea și pentru a face culorile mai luminoase prin reducerea luminii solare reflectate, mai ales făcând cerul mai albastru "filtru circular de polarizare" pentru o mai bună compatibilitate cu lentilele cu autofocus). Rotiți-o pe piulița inelului pentru a maximiza efectul. Cele economice pot merge foarte bine, dar verificați dacă acestea sunt acoperite cu un strat (sau mai multe straturi) pentru a reduce reflexiile imaginii și că firul a fost făcut cu grijă, pentru a nu deteriora lentila, mai ales dacă firul a lentilei este din material plastic.

De multe ori veți avea nevoie de fotografiile realizate împreună cu aparatul Dvs. pentru a fi într-un format JPEG gata de vizualizare, mai degrabă decât în (sau în plus față de) un format RAW, care necesită o prelucrare ulterioară pe computer, dar complet editabil. Unele prelucrare care face camera imaginilor RAW se referă la ajustările de culoare, astfel încât cele mai strălucitoare obiecte, care reflectă lumina complet, par alb, mai degrabă decât de aceste culori gălbui sau albăstrui datorită culorii luminii dacă acestea reflectă lumini este incandescentă sau în aer liber (în timp ce restul scenei arată aceeași culoare pe care o va avea în lumina soarelui, deoarece ochii noștri sunt ajustați în funcție de acesta). Aceasta reglează setările pentru "White Balance" (WB). Echilibrul de alb automat (AWB) de multe ori nu funcționează adeguatamente- obține un efect mai bun prin modificarea setărilor, astfel încât să ia în considerare tipul de lumină predominante, cum ar fi lumina soarelui (flash-ul și umbrele au aceleași caracteristici), iluminat strălucire sau lumină fluorescentă. Unele aparate de fotografiat pot calibra albul cu orice tip de lumină, dacă faceți prima dată o fotografie cu o suprafață albă expusă acestui tip de lumină - procedura de efectuare a acestei calibrări este un subiect mai avansat.

Sfaturi

Dacă aveți nevoie să faceți fotografii pe timp de noapte pentru obiecte care nu se mișcă (cum ar fi un peisaj urban), folosirea unui trepied vă va permite să utilizați o setare inferioară ISO în timp ce țineți camera stabilă în timpi de expunere mai îndelungați. Acest lucru vă va permite să faceți fotografii frumoase de noapte care limitează în mod semnificativ zgomot.
Țineți aparatul foto în modul programat până când vă stăpânești suficient de bine celelalte moduri. Acest mod vă permite să alegeți cele mai flexibile, acordând prioritate vitezei de declanșare sau deschizând diafragma pe baza rezultatelor obținute de fiecare dintre cele două opțiuni. Adâncimea câmpului sau fotografii de acțiune? Gândiți-vă la efectul de mișcare sau la o fotografie foarte detaliată. Schimbarea expunerii programate este ușoară. Utilizați semi-automat modul (timp în Canon SLR prioritate) sau S (și alte SLR-uri Nikon), TV, dacă lumina se schimbă și aveți nevoie, să zicem, 1/1000 de secundă, în cazul fotografiilor sportive- utilizează Av (Aperture Priority ) dacă doriți să păstrați întreaga scenă în foc cu o diafragmă la f / 22 și soarele se ascunde în spatele norilor sau dacă doriți un fundal neclar. Modul manual vă oferă control complet asupra fotografiei. Amintiți-vă că o cameră digitală are mai mult de 30 de setări între diafragmă și viteza de declanșare, deci trebuie să aveți răbdare și să perseverați în modul manual. Aflați cum să utilizați contorul de expunere în modul manual cu ajutorul manualului aparatului foto. Aflați cum să utilizați o histogramă pentru a înțelege dacă fotografia dvs. va fi o explozie de lumini sau dacă ați pierdut toate detaliile obținând o imagine complet obscură.
Unele camere au un temporizator de două secunde. Acest lucru este foarte util dacă trebuie să utilizați timpi de expunere foarte lungi (deasupra celui de-al doilea), deoarece elimină agitarea camerei cauzată de apăsarea butonului de declanșare.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit