gtemata.com

Cum se utilizează un reflex analogic

În epoca camerelor digitale s-ar părea ciudat să înveți cum să folosești o cameră "învechită" de 35 mm. Dar există încă mulți oameni care aleg filmul din motive artistice și multe altele. Mașinile digitale au dominat acum piața, cu excepția fotografiei peisajului numai, iar mașinile analogice excelente pot fi găsite la cele mai scăzute prețuri.

Mulți ar dori să folosească mașini analogice, dar se tem de asta. Poate că ai moștenit o mașină veche de la cineva și nu știi ce să faci cu ea. Acest ghid vă va explica unele dintre particularitățile aparatelor analogice pe care mașinile automate moderne au dispărut.

paşi

Metoda 1
Pregătirea

1
Uită-te la controalele camerei principale. Nu toată lumea va avea comenzile enumerate mai jos și poate că cineva nu va avea, deci nu vă faceți griji dacă nu găsiți unele din aceste lucruri pe mașina dvs. Este bine să înveți aceste concepte, deoarece acestea vor fi tratate mai târziu în articol.
Inelul de declanșare controlează viteza de deschidere a declanșatorului, adică timpul pentru care filmul este expus la lumină. Cele mai moderne mașini, începând cu anii `60, vor prezenta această valoare în creșteri regulate, cum ar fi 1/500, 1/250, 1/125 etc. Camerele mai vechi folosesc uneori valori străine și aparent arbitrare.
  • Diafragma de deschidere setată la f / 2.8. Inelul de diafragmă controlează lățimea diafragmei. Diafragma este un mecanism plasat în fața obiectivului. Valorile de pe inel sunt de obicei exprimate în numere standard, iar aproape toate mașinile au valori f / 8 și f / 11. În majoritatea camerelor, diafragma se află pe lentilă, dar unele SLR-uri începând cu anii 80, permit să fie controlată de corpul camerei. Unele sisteme, cum ar fi Canon EOS, nu au control al diafragmei. O deschidere mai mare (de exemplu, un număr mai mic, fiind valoarea exprimată relația dintre diafragmă și distanță focală) înseamnă o adâncime mai mică de câmp (o porțiune minoră a scenei va fi focalizat) și o expunere mai mare a filmului la lumină. O deschidere mai mică, dimpotrivă, va lăsa în mai puțină lumină și va da o profunzime mai mare câmpului. De exemplu, cu o lentilă de 50 mm cu focalizare de 2,4 metri, la o deschidere de f / 5,6, porțiunea de focalizare va fi între 2 și 3,4 metri. La o deschidere de f / 16, totul între 1,4 și 18,3 metri va fi focalizat.
  • Cadranul ISO, care poate fi scris și ASA, servește pentru stabilirea vitezei filmului. În unele cazuri nu este sub forma unui inel, ci a unui buton. Totuși, aceasta este o ajustare necesară pentru mașinile cu mecanism automat de ajustare a expunerii, deoarece diferite filme necesită expuneri diferite. De exemplu, un film ISO 50 necesită expunere de două ori mai mult decât un film ISO 100. La unele mașini, această ajustare nu este necesară, iar unele nu sunt disponibile. Cele mai recente SLR analogice recunosc viteza filmului de la unele contacte electrice pe role. Dacă aparatul dvs. are contacte electrice în carcasa filmei, atunci este un DX. Acest sistem este, de obicei, de încredere, astfel încât să puteți evita să vă îngrijorați.
  • Selectorul de mod pe un Canonselectorul de moduri. Se utilizează pentru a configura diferite moduri de expunere automată. Este obișnuit în SLR-urile electronice complet automatizate începând cu anii `80. Din păcate, pentru fiecare marcă, modurile sunt indicate cu simboluri diferite, deci dacă pe Nikon modulul prioritar al declanșatorului este numit "S", pe Canon se numește "Tv". Vom aprofunda acest lucru mai târziu, pentru moment mențineți cadranul pe "P" sau programul automat.
  • Inelul de focalizare este folosit pentru focalizarea pe cadru. Pe inel, distanțele sunt adesea indicate atât în ​​picioare cât și în metri, plus simbolul ∞, pentru a vă concentra pe infinit. Unele camere, cum ar fi Olympus Trip 35, au puncte de focalizare marcate cu simboluri mici.
  • Butonul de eliberare a rolei este situat, de obicei, în partea de jos a camerei. Butonul de eliberare a rolelor vă permite să derulați filmul înapoi. În mod normal, în timp ce aparatul este în uz, filmul este ancorat astfel încât să poată să se deplaseze înainte fără a derula ruloul, din motive evidente. Butonul de eliberare a rola deblochează acest mecanism. De obicei, este compus dintr-un buton mic din partea inferioară a camerei, ușor încastrat în corpul camerei. La unele mașini speciale, mecanismul este diferit, iar butonul este în alte locuri.
  • Pârghia de derulare, de obicei în partea stângă a mașinii. Rețineți mecanismul retractabil. Pârghia de înfășurare vă permite să derulați filmul în role. De obicei, este în partea stângă a camerei și, în majoritatea cazurilor, este alcătuită dintr-o pârghie retrasă mică. Unele mașini motorizate nu au acest mecanism, iar ruloul se învârte singur sau cu un întrerupător special.
  • Este posibil ca bateriile să fie deja prezente, dar este bine să le schimbați. Schimbați bateria dacă este prezentă. Aproape toate bateriile SLR de 35 mm sunt ieftine, nu au formate de proprietate precum majoritatea camerelor digitale și durează foarte mult. Înlocuiți bateria de pe aparat. Unele aparate mai vechi folosesc baterii PX-625 de mercur de la 1,35 volți, foarte greu de găsit în zilele noastre, și nu au un circuit de tensiune de ajustare pentru a utiliza cele mai comune baterii de 1,5 volți. Puteți rezolva această problemă prin încercare și eroare, luând o rolă de film pentru a vedea dacă expunerea este Busted, și ajustați în mod corespunzător, sau vă puteți conecta un buton baterie 675 cu o bucată de sârmă în baterie.
  • 2
    Verificați dacă nu este deja introdus un film. Este o greșeală destul de frecventă: țineți camera, deschideți ușa din spate și găsiți că există o rolă înăuntru, distrugând o bucată de film. În schimb, încercați să glisați ruloul, apăsați pe butonul declanșator dacă este blocat. Dacă aparatul foto are o pârghie sau un buton de derulare pe o parte, veți vedea rotirea. (Cum se efectuează această operație pe mașinile motorizate fără maneta de rebobinare este un exercițiu pentru cititor).
  • 3
    Încărcați filmul. Chiar dacă rulourile de 35 mm sunt proiectate să reziste la lumină, este întotdeauna bine să evitați expunerea directă la lumina soarelui. Montați ruloul în interior sau cel puțin la umbră. Există două sisteme diferite pentru a face acest lucru, dar mai probabil veți întâlni doar unul.
  • Mecanismele de încărcare sunt cele mai comune și cele mai ușor de încărcat. Încărcare înapoi. Mecanismele de încărcare automată sunt cele mai simple și mai frecvente. Au o ușă din spate care se deschide pentru a accesa carcasa de film. Uneori, în special pe mașinile SLR, ușa se deschide prin ridicarea manetei de înfășurare. Alte camere vor avea o pârghie specială. Introduceți rola în slotul său (de obicei în partea stângă) și extrageți începutul filmului. Uneori trebuie să glisați capul într-o crăpătură în bobina dreaptă, în timp ce pe alte mașini va trebui pur și simplu să aliniați filmul cu un semn colorat. După aceasta, închideți clapeta. Unele mașini înfășoară automat filmul până la primul clic, altfel este nevoie de două sau trei fotografii goale. Dacă aveți un contor de fotografiere, apăsați jaful până când acesta este zero. Unele camere mai vechi se numără înapoi, deci va trebui să setați manual numărul de fotografii în film. Utilizați procedura descrisă în etapa anterioară pentru a verifica montajul corect al filmului.
  • Un vechi FED cu încărcare de fund. Mașinile de încărcare la fund, cum ar fi primele Leica, Zorki, Fed și Zenit, sunt mai rare și mai complicate de utilizat. Va trebui să tăiați fizic capul filmului. Mark Tharp a descris excelent procedura pe pagina sa:
  • 4
    Setați viteza filmului. De obicei, trebuie să setați viteza rolei. Cu toate acestea, unele mașini depășesc sau sub-expun filmul într-o anumită măsură, deci va trebui să faceți fotografii pentru a găsi ajustarea potrivită.

    • Metoda 2
    luare

    Odată ce mașina este gata, puteți ieși și începeți să faceți fotografii. pe camerele vechi trebuie să reglați manual toate setările pe care mașinile digitale le manipulează automat.

    1


    Sharpen. Să începem de aici, deoarece unele reflexe vechi au nevoie pentru a bloca deschiderea pentru a seta setările, astfel încât vizor este mult mai întunecată și mai greu pentru a vedea dacă imaginea este focalizată sau nu.
    Canon EOS 650, una dintre primele mașini cu autofocus Mașinile cu autofocus, populare de la mijlocul anilor 80, sunt cele mai ușor de utilizat. Dacă nu există niciun inel de focalizare sau dacă există un întrerupător manual / automat, atunci aparatul foto are focalizare automată. Trebuie doar să apăsați butonul declanșator până la jumătate pentru a regla focalizarea. Când focalizarea este finalizată (de obicei, marcajele apar în vizor sau un bip enervant) puteți face fotografia. Din fericire, majoritatea mașinilor cu auto-focalizare, dacă nu toate, au de asemenea ajustarea automată a expunerii. În acest caz, puteți ignora următorul pas al setării pentru expunere.
  • Două sisteme comune de focalizare în camerele SLR: imaginea split (în cercul central) și inelul prismatic din jurul cercului. Această fotografie nu este focalizată: rețineți linia necorespunzătoare din centru și neclaritatea evidențiată de cercul prismatic. SLR-urile manual sunt puțin mai complicate de utilizat. SLR (reflex unic de lentilă sau reflex unic de lentilă) poate fi recunoscut de "cocoșul" din jurul vizorului și al pentaprismului. Rotiți inelul de focalizare până când imaginea este clară. Cele mai multe SLR-uri manuale au două sisteme pentru a facilita această operațiune. Primul este ecranul divizat, chiar în mijlocul vizorului. Cele două imagini se aliniază atunci când cadrul este focalizat. Celălalt este un cerc prismatic în jurul cercului central, care evidențiază neclaritatea. Un număr mic de mașini va avea, de asemenea, o lumină de confirmare a focalizării. Învață să utilizezi aceste instrumente dacă sunt prezente.
  • Leica M7, o cameră frumoasă de telemetru. Acestea sunt, de asemenea, destul de ușor de utilizat. Mecanismele de telemetrie cuplate cuprind două imagini ale aceluiași cadru în vizor, dintre care unul se mișcă în timp ce rotește inelul de focalizare. Când cele două imagini coincid, mergând într-un singur cadru, imaginea este focalizată.

    Unele aparate de fotografiat vechi nu au un vizor potrivit. Dacă acest lucru este cazul dvs., va trebui să găsiți distanța potrivită cu ajutorul telemetrului și să readuceți valoarea la inelul de focalizare.
  • Voigtlander Vito B, o cameră cu vizor optic din anii 50. Reflexele vizorului optic par asemănătoare cu cele din distanțiere, dar nu oferă informații despre distanța față de subiect. Puteți utiliza un aparat de masurat extern sau puteți evalua distanța față de subiectul fotografiei și puteți raporta valoarea pe inelul de focalizare.
  • 2
    Setați expunerea. Rețineți că SLR-urile mai vechi au contoare de expunere limitate, care au citit doar o mică porțiune în centrul cadrului. Dacă subiectul fotografiei nu este în centru, orientați-o în cadru, măsurați expunerea și apoi reveniți la cadrul dorit. Setările pentru o expunere bună variază de la cameră la cameră.
  • Canon A-1, unul dintre primele SLR-uri complet automate. Camerele SLR automate sunt cele mai ușor de utilizat. Dacă aparatul foto nu are controlul diafragmei și al vitezei de declanșare, probabil este automat. Multe SLR-uri compacte sunt, cel mai renumit este Olympus Trip-35. Aparatul ar putea avea, de asemenea, un mod "automat" sau "program". Folosind-o cu siguranță, veți avea mai puține probleme. Canon și Nikon modern, de exemplu, au un cadran cu un "P" pentru modul auto. Dacă aveți această posibilitate, setați contorul pe "Matrix" sau "Evaluative" și distrați-vă.
  • SLR-urile automate cu prioritate de deschidere, cum ar fi Canon AV-1, vă permit să setați o diafragmă și apoi să alegeți automat viteza obturatorului. Pentru majoritatea acestor încăperi, este suficient să setați o deschidere adecvată la cantitatea de lumină prezentă sau la adâncimea de câmp pe care doriți să o atingeți și mașina va face restul. Desigur, nu va trebui să alegeți o deschidere care necesită o viteză de declanșare mai mică sau mai rapidă decât permite aparatul. Dacă circumstanțele o permit (trebuie să evitați o imagine prea întunecată sau un câmp prea adânc), nu faceți fotografii cu diafragma maximă și nu strângeți f / 11. Aproape toate obiectivele sunt mai precise decât închise decât complet deschise și toate sunt limitate prin difracție la diafragma minimă.
  • Reflexul automat cu prioritate declanșator (uneori sunt prezente ambele opțiuni) în schimb vă va permite să alegeți viteza obturatorului, iar aparatul va seta automat diafragma. Selectați viteza pe baza efectului de lumină și posibil a efectului de mișcare pe care doriți să-l dați fotografiei. Evident, timpul de expunere trebuie să fie suficient de lung pentru a permite aparatului să selecteze o deschidere adecvată, dar, de asemenea, suficient de rapid pentru a nu crea neclaritate în cazul în care mânerul este manuală.
  • Praktica MTL3, o SLR manuală foarte obișnuită. SLR-urile manual necesită setarea diafragmei și a vitezei obturatorului. Cele mai multe dintre ele vor avea o scară vizibilă în vizor indicând dacă fotografia este depășită sau subexpusă. Dacă linia este mai mare de jumătate din fotografie este supraexpusă, dacă aceasta cade sub jumătate, este subexpusă. Puteți acționa contorul de expunere prin apăsarea pe jumătate a butonului declanșator. Unele mașini, cum ar fi seria Praktica L, au o scală dedicată acestui lucru (care blochează lentila). Setați diafragma sau viteza obturatorului sau ambele, în funcție de nevoile dvs., atâta timp cât indicatorul nu rămâne aproape în mijloc. Dacă fotografiați pe un negativ (mai degrabă decât pe un diapozitiv), puteți rămâne puțin mai mult decât jumătate. Negativele au o toleranță mult mai mare față de supraexpunerea.

    Dacă vizorul nu are un contor de lumină, va trebui să utilizați o masă specială sau să o învățați pe inimă sau un contor de expunere externă. De asemenea, puteți utiliza o altă cameră digitală pentru acest lucru. Chiar și un vechi digital compact este bine, atât timp cât afișați citirea contorului în vizor. Amintiți-vă că va trebui apoi să aplicați orice compensație pe mașină. În mod alternativ, puteți utiliza o aplicație pentru a transforma telefonul smartphone într-un contor de lumină, de exemplu, aplicația Photo Assistant pentru Android.
  • 3
    Corectați fotografia și faceți fotografia. Elementele artistice necesare pentru a compune o fotografie bună depășesc scopul acestui ghid, dar veți găsi alte sfaturi utile pe acest site.
  • 4
    Faceți fotografii până când ruloul este terminat. Veți înțelege că ați ajuns în partea de jos atunci când filmul nu mai avansează (pentru mașinile cu avans automat) sau când alimentarea începe să se înrăutățească (nu apăsați mai departe). Rola nu ajunge neapărat la 24 sau la 36 de fotografii (sau la cele indicate pe rulare). Unele camere vă permit să faceți 4 fotografii suplimentare. După terminare, va trebui să derulați ruloul. Unele camere motorizate efectuează această operație automat când filmul este terminat, altele vor avea un întrerupător special. Dacă mașina este manuală, apăsați butonul de eliberare, apoi rotiți pârghia de înfășurare în direcția indicată (de obicei în sensul acelor de ceasornic). Veți observa că spre sfârșitul ruloului pârghia va deveni mai greu de întors, apoi se va transforma brusc liber. În acest moment puteți închide maneta și deschideți ușa din spate.
  • 5
    Dezvoltați filmul. Dacă faceți clic pe un negativ puteți găsi în continuare pe cineva care dezvoltă fotografii aproape peste tot. Diapozitivul și filmul alb-negru necesită un proces foarte diferit. Puteți întreba într-un magazin de fotografii din zona dvs. dacă întâmpinați dificultăți în găsirea unui dezvoltator.
  • 6
    Verificați dacă filmul prezintă probleme de expunere. Vedeți dacă există fotografii mai jos sau supraexpuse. Toate filmele tind să fie întunecate atunci când sunt subexpuse. Cei pentru diapozitive, atunci când sunt supraexpuse, sunt foarte evidente. Dacă nu ați făcut ceva greșit (de exemplu, contorul de expunere care funcționează pe partea greșită a cadrului) înseamnă că există o problemă în contorul dvs. de expunere sau că obturatorul nu este corect. Configurați manual ISO (viteza filmei) așa cum este descris mai sus pentru a corecta problema. De exemplu, dacă filmul a fost subexpus la o valoare ISO 400, încercați să îl setați la ISO 200.
  • 7
    Introduceți o altă rolă și încercați din nou. Perfecțiunea poate fi obținută numai prin experiență. Ieșiți și luați toate fotografiile pe care le puteți permite și nu uitați să împărtășiți rezultatele cu lumea!

    • Sfaturi

    • Dacă nu utilizați un trepied, încercați să evitați să setați o viteză de declanșare mai mică decât valoarea reciprocă la distanța focală a obiectivului. De exemplu, dacă aveți un obiectiv de 50 mm, nu trebuie să utilizați o viteză mai mică de 1/50 secunde, dacă nu este cu adevărat necesar.
    • Nu tensionați elementele mașinii. Dacă ceva nu se mișcă, s-ar putea să faceți o mișcare greșită sau ar putea fi ceva rupt. Desigur, repararea va costa mai puțin dacă evitați să agravezi problema prin ruperea piesei. De exemplu, pe mai multe mașini, viteza obturatorului poate fi reglată numai după ce au blocat, de multe ori prin avansarea filmului în cazul în care obturatorul este plasat în corpul mașinii, sau cu o pârghie în cazul în care acesta este într-un obiectiv care nu este conectat mecanic la corpul mașinii, ca și în cazul camerelor cu burduf.
    • Fără îndoială există camere rare care au câteva caracteristici care nu sunt descrise în acest articol. Din fericire, este posibil să găsiți manualele unei mari varietăți de camere vechi în arhiva Michael Butkus. Puteți găsi fanii chiar și în magazinele fotografice vechi. Uneori suplimentele lor sunt mai mari, dar merită.
    Distribuiți pe rețelele sociale:

    înrudit